Lavori orto Archivi

Aprile 29, 2023Aprile 29, 2023

Semina dei pomodori

Seminiamo i pomodori

Seminare i pomodori e ottenere tante piantine è molto semplice oltre che conveniente. Una bustina di semi costa meno di 2 euro e contiene tanti semi da ottenere non meno di 30 piante: vale dunque la pena, se non abbiamo molto spazio, pensare di dividerli con qualcuno. Scegliamo la varietà che più ci piace: la coltivazione sarà comunque uguale, sia ch si tratti di Cuore di bue, sia che si parli di ciliegini.

Premessa

Dal momento che il seme del pomodoro germina con almeno 12°C, a seconda della stagione semineremo in piena terra (anche in vaso) o in semenzaio. La semina diretta in piena terra produce piante con una radice più profonda e di conseguenza una pianta più stabile, ma questo significa che al Nord Italia dovremo attendere la fine di marzo o aprile per essere certi della germinazione. Potrebbe quindi convenire, per anticipare la crescita e la produzione, seminare in area protetta, casa o veranda o serra, alla fine di febbraio in modo da poter trapiantare delle piantine già sviluppate e alte 15-20 cm già da aprile.

Di cosa abbiamo bisogno

Ovviamente dei semi: possiamo acquistarli oppure utilizzare quelli di una nostra precedente coltivazione.

Ci serve una seminiera, acquistabile per pochi euro: si tratta di un vassoio a bordi alti in grado di contenere delle cellette di plastica o di torba e dotato di un coperchio trasparente.

Infine del terriccio da semina o del terriccio universale di buona qualità, leggero, magari mischiato a un po’ di sabbia fine.

Come procedere

Se vogliamo accelerare la germinazione, lasciamo i semi a bagno nell’acqua a temperatura ambiente dalla sera prima. Non è strettamente indispensabile.

Verifichiamo che le cellette a nostra dispozione siano forate sul fondo: se non lo fossero, buchiamole con un coltello o un cacciavite a cui abbiamo riscaldato la punta. Quelle di torba non hanno bisogno di essre bucate; quelle di plastica potranno essere riutilizzate in altre occasioni.

Riempiamo le cellette di terra e assestiamola senza premere.

Posiamo in ogni celletta un seme: serviamoci per questo di una palettina da gelato, la punta di un coltello o delle pinzette.

Copriamo i semi con un pochino di terra appoggiandovi appena il dito per compattare la terra senza premere.

Con lo spruzzatore bagniamo l’intera superficie abbondantemente.

Mettiamo sul fondo della seminiera circa un centimetro di acqua.

Posizioniamo quindi le cellette: l’acqua su fondo assicurerà una costante umidità del terreno.

Mettiamo il coperchio e lasciamo il tutto in una posizione luminosa ma non colpita dal sole.

A seconda della temperatura, passeranno da dieci a quindici giorni prima di vedere emergere le piantine.

Cosa fare poi

Le prime foglioline che appaiono sono i cotiledoni, quelle che servono ad avviare la fotosintesi: hanno una forma lanceolata, diversa dalle foglie vere e proprie che giungeranno dopo circa una settimana al centro di essi.

Attendiamo che le piantine abbiamo raggiunto un’altezza di almeno 10 cm prima di trasferirle nei vasi o in piena terra.

Per estrarle dalle cellette, serviamoci di un cucchiaio con cui preleveremo l’intera zolla di terra.

⇒ Pomodori
⇒ Varietà
⇒ L’orto di Francesco

Febbraio 13, 2023Febbraio 13, 2023

Irrigazione dell’orto

L' irrigazione dell'orto

Ci sono molti modi per annaffiare il nostro orto, alcuni più semplici, altri più pratici ed efficienti. Mantenere il terreno umido è d’altronde essenziale per permettere alle piante di contrastare il calore e vegetare nel modo migliore. Ortaggi come il pomodoro, il melone, l’anguria e il cetriolo hanno bisogno di un apporto costante di acqua per crescere e maturare nel modo migliore.

Il momento migliore per annaffiare è in ogni caso la sera, dopo il tramonto, quando il terreno è già fresco, oppure alla mattina presto in modo da avere davanti alcune ore prima che intervenga l’evaporazione.

A seconda delle dimensioni della nostra area coltivata e della disponibilità di acqua, ma anche del nostro tempo, potremo scegliere tra svariati modi:

- – a pioggia con l’innaffiatoio o la canna
- – per scorrimento
- – mediante ala gocciolante
- – con gocciolatori
- – con tubo poroso

Annaffiare a pioggia

È il modo più convenzionale impiegando un annaffiatoio o la canna dell’acqua. Nel primo caso è bene disporre di un annaffiatoio dotato di becco lungo con cui raggiungere la base delle piante. Possiamo usare la canna, ma limitando la portata del getto per non disperdere la terra e sempre puntandolo comunque direttamente al terreno. Dobbiamo sempre evitare di bagnare le foglie e, ancor più, i fiori. Bagnare le foglie può infatti indurre malattie fungine; bagnare i fiori può provocarne la caduta e, di conseguenza, limitare il possibile raccolto.

Irrigazione per scorrimento

È uno dei sistemi più impiegati; è molto efficace perché bagna gli strati più profondi del terreno, ma comporta una elevata disponibilità di acqua. Si tratta di allagare le corsie tra un’aiuola e l’altra in modo che l’acqua penetri nel terreno e lo idrati completamente senza bagnare minimamente le piante. Questo sistema induce anche le piante a sviluppare radici più profonde, migliorandone la stabilità e la resistenza alla siccità.

Per contro, come si accennava, comporta un gran dispendio di acqua, cosa non sempre possibile e non sempre raccomandabile. La maggior parte dell’acqua versata non viene utilizzata dalle piante, ma scende nella falda o evapora.

Mediante ala gocciolante

Per ala gocciolante si intende un tubo forato a intervalli regolari e da cui zampilla l’acqua. Questo tipo di tubo, facilmente reperibile in qualsiasi garden center, è molto utilizzato per irrigare il giardino, soprattutto le siepi e gli arbusti, ma può essere usato con successo anche nell’orto per bagnare le piante più grandi, quelle che sviluppano un fusto. Meno adatto per irrigare le piante da taglio come cicoria, prezzemolo, spinacio perché tende a bagnare le foglie inducendo malattie fungine o marciumi.

L’ala gocciolante si stende a fianco della fila di ortaggi; si chiude con un tappo alla fine e si collega a un tubo convenzionale all’inizio della fila. Il vantaggio è che il sistema, di basso costo, permette di realizzare un impianto di irrigazione in pochi minuti e di poterlo asservire a un timer per programmare l’irrigazione a frequenze prestabilite, anche in nostra assenza.

Il consumo di acqua è simile in tutto e per tutto a quello che avremmo annaffiando a mano con l’annaffiatoio.

Tramite gocciolatori

Il sistema a goccia è un sistema più evoluto rispetto al precedente e prevede l’utilizzo di un gocciolatore da porre vicino ad ogni pianta. Esistono diversi tipi di gocciolatori, a portata fissa e variabile, acquistabili separatamente o in kit preconfezionati.

L’idea è quella di far gocciolare l’acqua vicino alle piante in modo da utilizzare solo lo stretto necessario, limitando quindi al massimo le dispersioni, ma assicurando ad ogni pianta il necessario.

In un sistema a gocciolatori dobbiamo prevedere un tubo portante da 13mm di diametro (semirigido, di colore nero) che sarà collegato al rubinetto o a un programmatore. E un tubo più piccolo (si dice capillare) da 4,6mm (nero e flessibile, venduto in bobine da 25-50 mt) con cui collegare il tubo portante ai gocciolatori. Un apposito attrezzo permette di forare correttamente il tubo portante per collegarvi il tubo capillare nei punti desiderati. Non servono altri attrezzi; i componenti si collegano tra loro a pressione e sono sufficienti pochi minuti per realizzare un impianto completo.

Si può stendere il tubo portante lungo tutta l’aiuola (al centro o su un lato) e quindi collegare i vari tubi ai gocciolatori in modo da servire ogni pianta. Il sistema offre numerosi vantaggi: il consumo di acqua è minimo rispetto ai precedenti sistemi a fronte di una resa ottimale perché l’acqua cade solo dove serve. Inoltre è collegabile a un programmatore in modo da annaffiare a intervalli regolari anche in nostra assenza. Scegliendo correttamente il gocciolatore e la sua portata è possibile fornire più o meno acqua secondo le necessità della pianta servita. Non ultimo, tutti i componenti sono riutilizzabili per molti anni.

Per contro, il sistema a goccia si presta ad annaffiare le piante più grandi, mentre si dimostra poco valido per quelle piante seminate a spaglio o su file molto fitte tra loro.

Il tubo poroso e i suoi vantaggi

Il tubo poroso è un tubo di gomma nera abbastanza flessibile con la caratteristica di lasciar trasudare l’acqua lungo tutta la sua superficie. Se appoggiato sul terreno, quando vi facciamo scorrere l’acqua, questa inumidirà lentamente tutta l’area su cui è appoggiato.

Possiamo quindi stenderlo lungo la fila di ortaggi e trattarlo come l’ala gocciolante (ma questo non zampilla) oppure sfruttarne la sua peculiare caratteristica per bagnare le piante da sotto (subirrigazione). A differenza dell’ala gocciolante infatti, il tubo poroso può essere interrato con il risultato estetico di essere invisibile, ma soprattutto evitando qualsiasi dispersione dovuta all’evaporazione. Paradossalmente la superficie del terreno apparirà asciutta, ma il terreno sarà comunque umido a livello delle radici. Distribuito a serpentina sotto il terreno a una profondità di 5-10 cm permetterà un’irrigazione perfetta delle piante sovrastanti. È ideale per tutte le piante seminate a spaglio, ma può essere utilizzato con successo per qualsiasi coltivazione anche in abbinamento a teli di pacciamatura (sotto i quali sarebbe difficile bagnare). Il tubo poroso può essere steso sotto il terreno e collegato a un tubo portante come per il sistema ad ala gocciolante o a gocciolatori e come questi, può essere asservito a un programmatore. Il grande vantaggio che offre sta nel ridotto consumo di acqua perché non ci sono dispersioni di alcun tipo.

⇒ Le piante e i lavori nell’orto

Febbraio 10, 2023Marzo 29, 2023

Gli insetti utili

In natura ogni specie animale ha un suo antagonista che, cibandosene, ne limita la diffusione. Questo mantiene in un sostanziale equilibrio tutte le forme vitali evitando che prendano il sopravvento sulle altre. Ogni insetto parassita ha dunque un suo predatore che se ne ciba o che lo sfrutta per la sua sopravvivenza.

Un orto biologico per essere tale sfrutta perciò gli insetti buoni, nostri alleati, in quanto si cibano di quelli che consideriamo parassiti.

La maggior parte di questi insetti probabilmente vivono già nelle aree verdi vicino al nostro orto, specialmente se incolte. L’importante è riconoscerli ed eventualmente raccoglierli per portarli vicino alle nostre piante perché le difendano.

L’uso di insetticidi chimici elimina i parassiti, ma anche gli insetti buoni con il risultato di mantenere le nostre colture ancora più esposte. Per questo nella coltivazione biologica ci si affida sempre più spesso ad alcuni insetti “buoni” che vengono allevati in aziende specializzate e che possono essere distribuiti nelle serre o sui campi quando necessario.

Nome	Descrizione	contro
Adalia *Adalia bipuctata*	Coleottero carnivoro della stessa famiglia delle coccinelle. La forma più comune è rossa con due macchie nere sul dorso.	Afidi
Amblyseius Amblyseius cucumeris	Acaro di colore marroncino piriforme che si diffonde velocemente con temperature intorno a 18-20° ed elevata umidità.	Tripidi
Anagyrus Anagyrus pseudococci (vladimiri)	Imenottero grande circa 2 mm di colore marrone con linee grigiastre sul torace e antenne bianche. È attivo dala promavera all’autunno.	Cocciniglia cotonosa
Antocoride Orius laevigatus	Insetto lungo ca 3 mm, di colore nerastro che si nutre di tripidi e polline, afidi. È utilizzato per la protezione in campo e in serra di peperone, fragola e melanzana, ma anche piante ornamentali.	Tripidi
Aphidius Aphidius colemani	Imenottero di colore scuro, non più grande di 2-3mm, caratterizzato da lunghe antenne che depone le sue uova all’interno degli afidi che è in grado di individuare anche su ampi spazi.	Afidi
Drinide Neodryinus typhlocybae	Imenottero che si nutre delle ninfe della Metcalfa pruinosa entro cui depone le sue uova.	Metcalfa pruinosa
Criptolemo Cryptolaemus montrouzieri	Coccinellide utilizzato in tutto il mondo per la protezione di agrumi, vite, alberi da frutto. Misura ca 6mm e ha un corpo color arancio con elitre nere.	Cocciniglia cotonosa
Crisopa Chrysoperla carnea	Mentre l’insetto adulto, facilmente riconoscibile per le lunghe ali semitrasparenti, si ciba per lo più di pollini, le sue larve invece crescono nutrendosi di afidi, ma anche acari, uova di lepidottero, tripidi e cocciniglie.	Afidi
Diglyphus Diglyphus isaea	Assomiglia a una piccola mosca dal corpo allungato, nero, con riflesi verdi e antenne corte. È utilizzato con successo nella lotta ai minatori fogliari del genere Liriomyza.	Minatrici
Encarsia Encarsia formosa	Piccolo insetto alato dal torace scuro e addome giallo brillante che si ciba delle larve della mosca bianca. All’interno di alcune larve deposita un uovo che cresce a spese dell’ospite.	Aleurodidi
Eremicus Eretmocerus eremicus	Imenottero di colore giallo con occhi verdastri che si comporta in modo analogo all’encarsia, ma si sviluppa anche in condizioni climatiche più calde.	Aleurodidi
Fitoseide Phytoseiulus persimilis	Simile al ragnetto rosso, ma un po’ più grand e con il corpo di colore arancio brillante, è tra i principali predatori del ragnetto rosso (Tetranychus urticae). Si muove rapidamente ed è in grado di trovare la preda anche su ampie superfici.	Ragnetto rosso
Macrolophus Macrolophus pygmaeus	Insetto molto diffuso nell’area mediterranea di colore verde chiaro con antenne nere alla base e occhi rossi. Sia le forme giovanili che gli adulti sono ottimi predatori della mosca bianca, dele sue uova e dei suoi stadi intermedi.	Aleurodidi
Nasonia Nasonia vitripennis	Piccola vespa che parassita le mosche deponenndo le sue uova nelle sue larve.	Mosche
Nephus Nephus quadrimaculatus	È un coccinellide e come tale si presenta con un corpo bombato di colore scuro con quattro grosse macchie color arancio. Si trova sui tronchi e sui muri coperti di edera.	afidi, cocciniglia cotonosa
Nesidiocoris Nesidiocoris tenuis	Insetto di piccole dimensioni (3-4mm) di colore verdastro o verde giallastro attivo per quasi tutto l’anno. Può cibarsi delle foglie più tenere ma solo in mancanza delle sue prede preferite, gli aleurodidi e gli afidi.	Afidi, aleurodidi
Ophyra Ophyra aenescens	Assomiglia a una piccola mosca ma è un’eccellente predatrice nei confronti proprio delle mosche. Si calcola che una sua larva, per svillupparsi, debba aggredire non meno di 60 larve nocive.	Mosche
Orius Orius insidiosus	Minuscolo insetto che, a dispeto del nome, svolge una potente azione predatrice contro i parassiti delle piante, sia adulti, sia allo stadio larvale o di uova.	Tripidi
Spalangia Spalangia cameroni	Piccola vespa impiegata per combattere la mosca domestica. È in grado di deporre le uova nei pupari e di crescere a spese della pupa.	Mosche
Swirskii Amblyseius swirskii	Piccolo acaro che si nutre di polline, ma anche di picocli organismi, come uova e forme giovanili di mosca bianca o piccole larve di tripidi.	Aleurodidi, tripidi

Quali aziende allevano questi insetti?

www.biolineagrosciencesna.com
www.agriexpo.online/it/
www.koppert.it
www.agrimag.it
www.biogard.it
https://bioplanet.eu/it
https://www.smart-bugs.com/

Febbraio 7, 2023Febbraio 7, 2023

Gli ammendanti

Gli ammendanti: come correggere il terreno

Se vogliamo correggere la terra a nostra disposizione per renderla della pastosità ottimale (vedi struttura) possiamo, durante la lavorazione a mano o con la motozappa, aggiungere degli ammendanti, dei materiali cioè destinati a correggerne la struttura. I principali ammendanti sono la sabbia da costruzione (quella più fine, non usiamo mai la sabbia di mare), la torba, la composta vegetale, il letame, la calce, la corteccia di pino o la segatura e la composta di foglie.

♦ Sabbia da costruzione: alleggerisce la terra e ne migliora il drenaggio e la porosità, facilitandone l’aerazione. Non è da mescolare direttamente con l’argilla, ma sempre in combinazione con humus o torba.

♦ Composta vegetale: è il concime biologico per eccellenza. Migliora la struttura del terreno arricchendolo di materia organica utile per trattenere l’acqua mantenendo il suolo umido più a lungo.

♦ Torba: alleggerisce il terreno argilloso e lo arricchisce di sostanza organica. Nei terreni sabbiosi migliora la ritenzione idrica. Unitamente alla sabbia, migliora la struttura di un terreno argilloso.

♦ Letame: migliora la struttura del terreno “ingrassandolo”, fornendo materia organica fertile e migliorando. la ritenzione idrica. Aumenta altresì leggermente l’acidità del terreno facilitando l’assimilazione di alcuni composti come il Ferro. A primavera va distribuito solo quello maturo (non puzza più), mentre in autunno si può utilizzare quello fresco, lasciando l’inverno perché maturi e si decomponga completamente, perdendo la sua naturale carica microbica.

♦ Calce: abbassa l’acidità del terreno e lo arricchisce di Magnesio. L’uso di prodotti a base di Calcio e Magnesio protegge il terreno, riporta il pH a valori ottimali e migliora la soffici e la granulometria del terreno.

♦ Corteccia o segatura: facilita l’aerazione del terreno, e ne migliora il drenaggio.

♦ Composta di foglie: migliora la struttura del terreno con materiale vegetale di facile e costante assimilazione.

Gli ammendanti indicati sono tutti ammessi in agricoltura biologica, essendo composti naturali. Vanno distribuiti sul terreno dopo una prima superficiale lavorazione spargendoli e livellandoli a strati. Si prosegue quindi a una lavorazione ulteriore, rigirando il terreno più volte per mescolare più uniformemente possibile i diversi elementi. Alla fine si lascia riposare il terreno due settimane prima del livellamento finale.

Al termine di una qualsiasi lavorazione, indipendentemente dall’aggiunta di ammendanti, la proda risulterà più elevata rispetto al livello del suolo. Battiamo allora con la vanga lungo i bordi per assestare il terreno e rifiniamo la proda con il rastrello usandolo dalla parte dei denti per rompere le zolle e al contrario per livellarlo bene.

⇒ Sommario orto

Febbraio 7, 2023Febbraio 7, 2023

Permacultura

La permacultura

Il termine è una contrazione dell’espressione permanent agricolture; come tale dovrebbe essere scritto permacoltura, ma nella prima edizione italiana del libro che ne parlava si preferì adottare come traduzione permacultura, per sottolineare l’aspetto culturale dei principi che persegue.

La definizione che ne viene data è la seguente: “Permacoltura è una parola che abbiamo coniato per denominare un sistema integrato e in evoluzione costituito da piante perenni o che si autoperpetuano e da specie animali utili all’uomo. Si tratta in sostanza di un ecosistema agricolo completo”.

Il concetto, coniato nel 1911 da Franklin Hiram King, intende coniugare l’architettura, la sociologia e l’agricoltura sostenibile concepita quest’ultima nell’ambito locale e nella misura strettamemte necessaria al sostentamento degli individui che lo popolano.

Un nuovo ecosistema

Bisogna giungere agli anni ’70 per vedere descritto, ad opera di Bill Mollison e David Holmgren, un progetto di possibile utilizzo di un terreno in cui possano convivere le persone e le loro abitazioni e, mediante una stretta relazione con l’ambiente, si possa produrre cibo e fibre ed energia utile alla vita, ma in un’ottica di autoconservazione. L’idea è quella di pensare a un ecosistema dove l’uomo, gli animali, le piante possano convivere in modo armonioso e non distruttivo, dove l’uomo si possa collocare nell’ambiente né come predatore, né come parassita.

Per questo non si parla di permacultura come metodo di coltivazione, ma come cultura antropologica volta a far fronte alla crisi ambientale e al dannoso sfruttamento intensivo. Va da sé che i metodi di coltivazione applicati siano più Bio possibile, quale condizione necessaria per il raggiungimento di quanto proposto.

Diffusasi a partire dagli anni ottanta, la permacultura fatica a imporsi, benché vanti migliaia di persone che nei vari continenti, studiano ed elaborano modelli che si adattino alle diverse culture e ambienti.

Le linee guida comuni alle diverse proposte formulate in quasi mezzo secolo hanno in comune il rispetto dei meccanismi naturali legati al suolo e alla sua fertilità, il rispetto per le esigenze fondamentali dell’individuo in termini di abitazione e cibo, e, non ultimo, la condivisione delle risorse eventualmente in eccesso.

⇒ Orto Bio: quasi una contraddizione
⇒ Orto Bio
⇒ Orto sinergico

Febbraio 7, 2023Febbraio 7, 2023

L’orto sinergico

L' orto sinergico

Per orto sinergico si intende una pratica elaborata dalla spagnola Emilia Hazelip e che intende riportare la coltivazione del suolo alle strategie più conformi alla natura.

Partendo dagli studi sull’agricoltura naturale elaborata dal filosofo giapponese Masanobu Fukuoka e sulla permacoltura di Bill Mollison e David Holmgren, la Hazelip formulò i principi fondanti della nuova tecnica che chiamò sinergica, studiata per sfruttare al meglio il clima mediterraneo.

Quattro sono i principi di base:

– nessuna lavorazione del suolo
– nessun apporto di fertilizzanti
– nessun trattamento di sintesi
– nessun compattamento del suolo

Nell’orto sinergico le piante non vengono coltivate in filari distinti, né tanto meno in modo intensivo. E questo perché porterebbe all’impoverimento del terreno e quindi alla necessità di migliorarne le caratteristiche facendo uso sempre maggiore di concimi. La vicinanza di piante della stessa specie o famiglia facilita inoltre l’insediamento e la diffusione di parassiti e funghi obbligando a un costante controllo e alla lotta chimica.

Sfruttando invece i meccanismi di autofertilità del terreno e “giocando” semplicemente sulla vicinanza delle piante, è possibile evitare l’uso di qualsiasi concime o antiparassitario.

Sono le piante stesse, con la loro massa fogliare, a concimare il terreno, così come sono le piante stesse, nella loro varietà, a fare del terreno coltivato ad orto un’area dove possano convivere in naturale equilibrio insetti parassiti e i loro antagonisti.

Nella pratica

Nella pratica si tratta di seminare più specie di piante vicine tra loro: in un’area 40x40cm possono trovare posto una leguminosa che ha il compito di fissare l’azoto nel terreno, un’aliacea capace di tenere lontano i parassiti comuni, e un ortaggio comune che possa sfruttare la sinergia data dalle altre piante vicine. Il tutto dovrebbe essere completato da piante da fiore come la calendula o il nasturzio o il garofano che, oltre ad attrarre gli insetti impollinatori, svolgono una funzione antiparassitaria. Analogamente, le piante cosiddette aromatiche devono trovare posto vicino agli ortaggi comuni come naturali repellenti dei principali parassiti.

Da dove partire

Punto di partenza di qualsiasi orto sinergico è il terreno che deve essere naturalmente fertile e recettivo. Il modo migliore per ottenere questo tipo di terreno è coprirlo, in autunno, di trinciato di legno, ottenuto dalla triturazione di rami e fogliame. Questa massa vegetale formerà la materia organica utile a fare del terreno un composto fertile, capace di trattenere l’umidità, e su cui seminare qualsiasi tipo di pianta.

In alternativa, è possibile coltivare patate sotto uno strato di paglia in modo da mantenere un’elevata umidità e richiamare i lombrichi. L’azione di questi ultimi e la disponibilità di molta vegetazione contribuirà a dare struttura al terreno e renderlo adatto a qualsiasi coltivazione futura.

La pacciamatura, fatta con materia naturale come paglia o sfalci, oltre a proteggere il suolo dall’incidenza del suolo e conservare meglio l’umidità del terreno, diverrà, a fine stagione, utile materia organica con cui migliorare la struttura e la fertilità del terreno senza far uso di alcun concime.

⇒ Orto Bio: quasi una contraddizione
⇒ Orto Bio
⇒ Permacultura
⇒ Sommario orto

Febbraio 6, 2023Febbraio 6, 2023

Cosa seminare nell’orto a febbraio

Cosa seminare nell'orto a febbraio

I giorni della merla (gli ultimi di gennaio) sono alle spalle e le giornate si allungano regalando più luce e un poco più di calore. Il terreno è però ancora gelato per poterlo lavorare ed è preferibile dunque seminare in cassone, sotto tunnel o in serra. Verso la fine del mese è possibile invece iniziare a seminare in pieno campo sostituendo i tunnel con campane trasparenti (una mezza bottiglia va bene). La seconda metà del mese si presta alla semina in area protetta di pomodoro, peperone, melanzana e zucchino in modo da disporre di piantine già formate quando la temperatura ne permetterà la coltivazione in piena terra.

⇒ Le piante dell’orto

Gennaio 13, 2023Gennaio 26, 2023

Semina in semenzaio

L’utilizzo di un semenzaio ha molti vantaggi perché ci permette di anticipare la germinazione e, se rialzato, ci consente di lavorare più comodi.

Dobbiamo disporre di un cassone con sponde di almeno 40 cm di altezza; possiamo costruircelo da noi in legno, foderandolo poi con un telo impermeabile o adattare una struttura già esistente (un vecchio armadietto ad esempio, dotato di sportello vetrato). Sosteniamolo su dei cavalletti e riempiamolo per metà di terriccio da semina dopo avergli garantito un corretto drenaggio. In queste condizioni il calore al suo interno faciliterà la germinazione e la crescita delle piantine.

In vasetti e cellette

Possiamo anche seminare in vasetti e cellette di torba. Il loro utilizzo è particolarmente pratico, non solo perché ci permettono di sfruttare al meglio i semi a nostra disposizione (bastano due semi per vasetto), ma perché ci basta avere una serretta per produrre centinaia di piantine a bassissimo prezzo.

Anche in questo caso dovremo disporre di un buon terriccio da semina e sarà sufficiente lo spruzzatore per fornire ai semi l’umidità sufficiente per la germinazione.

L’utilizzo delle cellette è ancora più vantaggioso perché, al momento del trapianto, potremo interrare la celletta stessa (biodegradabile) senza disturbare la piantina in essa contenuta. In commercio esistono vaschette atte a contenere i vasetti o le cellette: possiamo utilizzarle anche all’aperto, coprendole semplicemente con un foglio trasparente e mettendole in posizione luminosa e protetta dal vento.

⇒ Semina

Gennaio 9, 2023Gennaio 26, 2023

Cosa seminare nell’orto a gennaio

Cosa seminare nell'orto a gennaio

Nonostante la brutta stagione, è possibile seminare e trapiantare alcuni ortaggi. Mentre le aliacee (aglio, cipolla e scalogno) possono essere trapiantate in piena terra sfruttandone i bulbilli anche senza copertura, gli altri ortaggi vanno seminate sotto tunnel.

I lavori nell’orto
Tunnel e coperture

Giugno 19, 2022Giugno 25, 2022

Cosa seminare nell’orto a giugno

Cosa seminare nell'orto a giugno

Anche questo mese possiamo seminare in piena terra anche nelle regioni più fredde. Prepariamo il terreno vangandolo in profondità, togliendo sassi e radici e mescolando del concime granulare a lenta cessione o del letame pellettato. Se il terreno appare troppo compatto mescoliamovi della torba o, se ne abbiamo, della composta ben matura.

Predisponiamo infine una protezione contro l’incursione degli uccelli che potrebbero cibarsi delle sementi appena distribuite: basterà un telo di tessuto non tessuto tenuto fermo con qualche sasso o dei bastoni.